Hallo!

Hast du schon mal die Nadeldüse überprüft? Also das Teil in dem die Nadel hoch und runter fährt, dieses wird mit der Zeit unrund da die Nadel darin rumklappert und auch die Nadel abgenutzt wird.

Desweiteren wie sehen deine Kolbenringe aus? Bei meinem Motor sind die nach ca. 100 h etwas festgebacken und mussten frei gemacht werden. 

Ob der Motor zum mager oder zu Fett läuft merkt man nur mit EGT.

Ich hab bei mir 2 von DIESEN Teilen verbaut und die funktionieren einwandfrei.

Grüsse 

Steffen

Hi Steffen,

ja, ich werde mal neue Düsen einbauen und auch eine neue Nadel.
Ich habe allerdings wenig Hoffnung, dass es daran liegt.

Kolbenringe?
Auf der anderen Seite des Motors war ich noch nicht.
Muss mal schauen.

 Danke vorerst für die Tipps.

">Ich hab bei mir 2 von DIESEN Teilen verbaut und die funktionieren einwandfrei.<"
Wie kommst Du mit der Kabellänge (50cm) der Sensoren klar?
Bestimmt die Kabellänge nicht den Widerstand?

Gruß

Hallo,
verwende auch einen 582er, in zweiter Generation (Grey-Head – Blue-Head) und denke schon, dass ich ein wenig Ahnung davon habe.

Was Du schreibst ist sicher nicht normal. Der BING 54 Vergaser hat, im Gegensatz zu KFZ Vergasern, keine Beschleunigerpumpe, kann also nicht so aggressiv beim gasgeben agieren. Deshalb wird er eher fett betrieben, besonders was den Leerlauf angeht. Dadurch ist er bei niedrigen Drehzahlen, so unter 2500 RPM, etwas knotterig. Um den Motor innerhalb der vorgegebenen Parameter betreiben zu können, sollten EGT und CHT Sensoren, sowie ein Bezindruckmesser vorhanden sein.

Ich vermute mal, dass Dein Motor Falschluft zieht, und deshalb das Gemisch im Leerlauf zu mager eingestellt ist. Du hast die Leerlaufschraube auf die std. Einstellung, d.h.  ′1 Umdrehung raus′ gestellt, was den Leerlauf weiter abgemagert hat – aber warum war diese Schraube reingedreht? Das deutet darauf hin, dass der Motor schon länger ein Abmagerungsproblem hat.
Als Ursache würde ich nacheinander folgendes vermuten:

1. Gummistutzen zwischen Motorblock und Vergaser rissig. Die sollten alle 2-3 Jahre ausgetauscht werden!
2. Idle-Jet verknostert. Dank des Benzins was es mittlerweile gibt, setzen sich hier gerne Rückstände ab. Erneuern oder mit feinem Werkzeug säubern. Manche Kollegen setzen dann eine 55er Düse statt der 45er Düse ein um den Leerlauf runder (magerer) zu machen. Ich schraube die Leerlaufschraube (Luftbeimengung) etwa 1½ Umdrehungen raus, was etwa aufs Gleiche rauskommt.
3. O-Ring am Vergaserdeckel brüchig.
4. Drehschieberplatte locker oder O-Ring defekt.
5. Rubber-Cap am Vergaser Zapfluftstutzen verschlissen oder fehlt.

Den Main-Jet und die Jet-Needle kannst Du erstmal vergessen, die kommt erst bei dauervollgas ins Spiel und sollten so eingestellt werden, dass die EGTs stimmen und die Keramikkörper der Zündkerzen sich leicht bräunlich darstellen. Das ist aber auch abhängig vom Öl – Vollsyntheseöl brennt sauberer, die Keramikkörper der Zündkerzen sind etwas heller als bei teilsynthetischem Öl oder Mineralöl.

Der Motor sollte bei 3000RPM bis auf 65C erwärmt werden, und bis nach Öffnen des Kühlwasserventils auch der Motorblock soweit aufgeheizt ist! Erst dann darf auf WOT gegangen werden! Die 582er sind da leider etwas empfindlicher als die Motore mit Nikasil Zylinder.

Jus my 5 Cents

Dario-Matteo schrieb:
Wie kommst Du mit der Kabellänge (50cm) der Sensoren klar?
Bestimmt die Kabellänge nicht den Widerstand?

Ich habe mir natürlich noch längere Sensoren mit K-Kennlinie dazu bestellt. 2m haben gereicht bei mir.

Grüsse

Schubschrauber schrieb:
Ich habe mir natürlich noch längere Sensoren mit K-Kennlinie dazu bestellt. 2m haben gereicht bei mir.

LowRoad schrieb:
1. Gummistutzen zwischen Motorblock und Vergaser rissig. Die sollten alle 2-3 Jahre ausgetauscht werden!
2. Idle-Jet verknostert. Dank des Benzins was es mittlerweile gibt, setzen sich hier gerne Rückstände ab. Erneuern oder mit feinem Werkzeug säubern. Manche Kollegen setzen dann eine 55er Düse statt der 45er Düse ein um den Leerlauf runder (magerer) zu machen. Ich schraube die Leerlaufschraube (Luftbeimengung) etwa 1½ Umdrehungen raus, was etwa aufs Gleiche rauskommt.
3. O-Ring am Vergaserdeckel brüchig.
4. Drehschieberplatte locker oder O-Ring defekt.
5. Rubber-Cap am Vergaser Zapfluftstutzen verschlissen oder fehlt.

Gummistutzen sind tadellos
O-Ring am Deckel waren brüchig: > habe ich ersetzt!
Die Drehschieberplatte habe ich nicht kontrolliert
Was meinst Du mit
">5. Rubber-Cap am Vergaser Zapfluftstutzen verschlissen oder fehlt.<"
??
Die Idle-Jet habe ich auch im Verdacht.
Habe ich eventuell zu oberflächlich kontrolliert, da ich mir mit der gefundenen 1. Nadeleinstellung sehr sicher war, den Fehler gefunden zu haben.

Vielen Dank für die kompetente Auskunft

Gruß

Dario-Matteo schrieb:
Was meinst Du mit
">5. Rubber-Cap am Vergaser Zapfluftstutzen verschlissen oder fehlt.<"
??

Moin,

mit meiner C-22 hatte ich nahezu das gleiche Problem. Bin zig Kilometer auf unserer 1,2 Kilometer langen Bahn herumgedüst und hatte die Vergaser gefühlte 100 Mal auseinander. Jedes Mal brach nach kurzer Vollgaszeit die Leistung weg. Die Ursache war ganz banal. Der Vorbesitzer hatte Papierfilter verbaut. Diese fusselten Partikel ab, die sich wiederum im Vergaser vor dem Schwimmernadelventil absonderten. Man sah den Rotz nicht und auch durch diverse "Auspopelaktionen" wurden diese nicht entfernt. Erst als ein Kollege sie zufällig mit einem sehr dünnen Draht zu fassen bekam, konnten wir das Problem beseitigen. Filter gewechselt. Leitungen gespült und den Vergaserzulauf gründlich gereinigt. Danach schnurrte der Motor wie eine Biene.  

Grüße

Edgar

Was auch sein könnte, sind Riefen im Vergager, da wo der Gasschieber hoch und runter geht. Durch die Bewegung und das "hin und her schlagen" bei den Takten können sich mit der Zeit Riefen bilden und der Vergaser dichtet nicht richtig ab.

Sonst fällt mir noch der Auspuff ein. Ist der richtig eingestellt und sauber. Das Zweitaktöl kann den Auspuff mit der Zeit zusetzen und dann zieht er auch nicht so richtig.

Bitte folgendes prüfen:

- Vergaser auf Verschleiß, Riefen, Kerben, Lunker sowas halt

- Dichtungen zw. Gehäuse und Schwimmerkammer, hier sollte nichts lecken, bei neuen Dichtungen nicht zu stramm anziehen, lieber erst zu weich und dann fester anziehen, bis es dicht wird.

- Schwimmerstand genau einstellen

- Auspuff

- Kompletten Gasweg von Ansaugen über Filtergehäuse, Vergager ink. Flansche bis Ende Auspuff - alles auf Dichtheit und Zustand. Evtl. ist irgendwo noch Falschluft im Spiel oder der Abgastrakt ist nich komplett dicht, das führt auch zu unrundem Lauf

und die Punkte, die schon beschrieben wurden.